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      新街口曾經的南京「第一樓」,現在怎么樣了?

      2022/1/19 18:09:56

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      說到「南京第一高樓」,我們會不假思索想到紫峰,談起「南京第一飯店」,眼神自然而然鎖定金陵飯店。

      很少有人知道,這些榮耀,都曾屬于福昌飯店。



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      路過毫不起眼的門頭,你甚至不太能捕捉到它身為歷史文物的氣息,更不會停下匆忙的腳步去探尋它的故事。

      沖進時光的波瀾巨幕,從鼎盛的繁華到漸漸被染上了遲暮的顏色,福昌飯店用了整整90年。

      這個曾經“福澤四海,昌隆四方”的新街口頂流,就這樣漸漸靜默無聲了。


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       走進福昌飯店的“前世今生”


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      即使今天看來,福昌飯店的位置也是極好的:坐落在新街口最繁華的地帶,同側的160米外就是金陵飯店,隔著一條中山路,對面就是德基廣場。


      幾個建筑的存在就像時代的縮影,代表著歷史、過去與現在。在孫中山雕像的背面,它們默默詮釋著新故代謝并不是城市發展的全貌,現代與傳統的交織才是。



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      如今高樓林立的新街口,讓六層高的樓棟更顯低矮,唯有「福昌飯店」四個燙金大字,仍保留著民國余韻。兩側掛著的標識牌,給了福昌飯店很多title。

      原中華民國代總統李宗仁先生官邸、原中華民國高級將領俱樂部、江蘇省文物保護單位......好像任意一個拿出來,都不該是這樣的門庭冷落。



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      推開厚重的鎏金大門,粗糲的墻面、深褐色的木質裝飾、大理石地面、豪華水晶燈,濃濃的木質感與低純度的色彩襯托出民國時期的老派風味,像一腳踏入了時空之門。

      用東南大學民國建筑專家周琦的話說,“營造出一種愜意的小資情調,讓人一點也不局促?!?/span>



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      左側把福昌飯店的前世今生掛墻,用以裝飾,木質和古銅質的“個人簡介”占了半面墻。

      1932年,由丁富成先生出資、德國占股、民國著名設計師操刀設計,耗資250萬銀元,于三年后建成并開門迎賓。

      也就是說,在1935年時,主樓六層的福昌飯店,是當時南京的「第一樓」,也是第一棟西方現代式樣的樓房。



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      1937年,福昌逃脫了付之一炬的命運,成為汪偽時期高層重慶代表議事之地;1945年,國民政府接管福昌,當作高級將領俱樂部;1966年更名為「勝利飯店」。直至1987年恢復原名,成為南京首批涉外飯店......



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      一路走來,從過去的繁盛到現在的落寞,有人說是歷史發展的必然,也有人說它是一手好牌打爛了,此間種種難以定論。

      福昌就像是一個大隱于市的“傳奇”,盡管沉默不語,但江湖上總會有它的傳說。


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      在福昌,有南京人的很多個“第一次”


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      眼前狹小的“無處落腳”的福昌前臺,似乎與它的輝煌過去不能掛鉤,但卻藏著老南京的很多個“第一次”。

      時間拉回到1935年,第一次坐上OTS手搖式電梯的南京人直呼神奇,從此福昌因為擁有當時世界上最先進的、國內少有的電梯登上城市熱搜。



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      據說,當時整個南京城都只有兩部電梯,還有一部是在國民政府辦公大樓“子超樓”內。稀罕程度可見一斑。

      幾十年前時髦的南京人,第一次坐上電梯去吃人生第一頓西餐、第一杯咖啡......福昌飯店,成了城市弄潮兒的打卡圣地。

      像電影里那樣,進入電梯,由電梯師傅為你拉開電梯門,然后手搖至你需要到達的樓層,感受南京上世紀30年代的場景。



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      直到1991年,手搖式電梯因為年代久遠、設施落后而被撤換。

      現在的電梯雖然和手搖電梯尺寸一樣,一次最多只能容下5人,但因為后期不斷維修改善,也早已不是原來的樣子了。



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      福昌總共有六層樓,可以吃飯、住宿,在上世紀70年代末,一樓甚至留出了大半空間改造成了南京第一家勝利咖啡廳。

      爸媽叔伯那一輩或許還記得,當年風靡一時的“勝啡”。

      在老員工的印象中,“原來面積很大,中心大酒店的一半都是它的,好幾幢樓,一直延續到華僑路?!?/span>

      而現在,蜿蜒向上的樓梯讓人覺得空間局促,沿著鑲嵌著木板墻裙的樓梯旋轉而上,只嘆一聲物是人非。



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      因為疫情,原本一般的生意更顯蕭條。據工作人員說,在去年年末福昌飯店的餐廳就不對外營業了。

      原本是餐廳的二、三樓,出租給了別人,變成了采耳spa館; 四樓、五樓仍舊保留著住宿旅館;六樓變成了皮膚管理所。

      這樣不得已的調整,用飯店管理人員的話說就是“疫情之下,首先是要生存。



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      刻在DNA里的味道,還能再有嗎?


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      早年,福昌的西餐也讓它名聲大噪、順利出圈,老南京人甚至自創歇后語:上福昌飯店吃西餐——開洋葷。

      著名畫家宋文治也曾在用餐之后評價:“正宗歐式大菜,食在勝利飯店”。

      有人說西餐廚師是從法國請來的大廚,也有人說幾位大廚為了學做西餐遠赴香港富華“拜師”,年代久遠的事無從考證,但說起福昌,總還能想起當年的向往。

      除了精致可口西餐,福昌傳統的中餐也做得相當不錯,至今點開點評app,還能看到網友們推薦的福昌特色蝦爆鱔、福昌鹽水鴨、老城南熏魚、姑蘇松鼠桂花魚等極具特色的菜品。

      雖然比起這些,「商戶暫停營業」的字樣更是顯眼。


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      有著90高齡的福昌飯店外觀保存良好,但我們更在意封存過去那段歷史和老南京人回憶的“福昌味道”有沒有就此消失?

      答案無從知曉,但旁邊的「福昌小吃」或許還能給我們安慰。



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      在寸土寸金的新街口,十幾塊一碗的砂鍋,12塊一籠的雞汁湯包(忽略皮略厚的小缺點)已經很難尋覓了。

      難得的是,福昌小吃不僅把這種樸實體現于價格,更融于味道。



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      來一碗18塊的全套老鴨粉絲湯,甩放兩勺辣油,老南京人吃出了回憶,年輕人吃出了鄉愁。



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      曾經,福昌飯店的墻壁上掛過很多名人照片,“四大名旦”之一的荀慧生、末代皇帝溥儀、華羅庚、盧森堡大公......而現在,只能對著唯有外觀保存完好的大樓,徒生幾分回看歷史的唏噓。

      到這里,才能明白為何門前常有駐足深思的老人,也許他們也只是借著舊物追憶似水年華。
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